Кодовые замки по сравнению с запирающими устройствами, открывающимися с помощью ключей, имеют ряд преимуществ. Среди них отсутствие замочной скважины, в которую хулиганы могут напихать различный мусор, надежность механизма, отсутствие необходимости носить с собой ключ, рискуя его потерять и многие другие.

Однако задумываясь о покупке и установке такого замка, многие сталкиваются с проблемой высокой стоимости таких запорных устройств. Это наталкивает хороших хозяев «с прямыми руками» на мысль о том, как же можно сделать кодовый замок своими руками. В рамках данной статьи мы рассмотрим возможности изготовления подобных замков, их отличия от заводских серийных образцов, а также изучим предлагаемые специалистами примеры создания механического и электронного запирающего устройства.

Можно ли изготовить электронный или механический кодовый замок?

Теоретически имея желание, некоторый опыт работы с электричеством и полупроводниковыми микросхемами, а также с механизмами запорных устройств, можно изготовить электронный или механический кодовой замок. В сети Интернет можно найти немало статей и заметок, в которых приводятся схемы электронных и механических кодовых замков. Однако нужно понимать, что их качество и надежность будут под большим вопросом.

Столкнувшись с проблемами самостоятельного изготовления электронных кодовых замков, мы вынуждены констатировать, что большая часть из предложенных в статьях схем не работоспособны. Что до механических замков, то одни из предложенных вариантов слишком сложны в изготовлении, а другие требуют заводских комплектующих, что, впрочем, ни во всех случаях является проблемой.

Изучив тему досконально, мы пришли к заключению, что электронный или механический кодовый замок изготовить самостоятельно, возможно. Однако если вы изначально предъявляете к нему повышенные требования по эксплуатационным характеристикам, то лучше не тратьте время и силы, купите заводское запирающее устройство. Не исключено, что его стоимость в итоге окупит потраченное время на бесплодные поиски подходящей схемы и усилия на перепайку электрических схем и переделку механических элементов замка. Кроме того, самодельные запирающие устройства имеют существенные отличия от заводских образцов, о них мы и поговорим далее.

Чем будут отличаться самодельные кодовые замки от заводских?

Как уже было сказано выше, кодовые замки, изготовленные своими руками, отличаются от тех, которые можно купить в магазине. Причин тому много, это и использование кустарных приемов при создании отдельных элементов и сноровка человека взявшегося за изготовление запирающего устройства, а главное подход, который он выбрал до того как взяться за работу.

К слову сказать, существует два основных подхода при изготовлении самодельных запирающих устройств. Первый (и на наш взгляд самый верный), предполагает использование заводских деталей при изготовлении электронного или механического замка, так сказать «в авторской компоновке». А второй подход, более рискованный, предполагает кустарное изготовление отдельных деталей запорного устройства и использование подручных средств в работе, так чем же все таки самодельные замки будут отличаться от тех, которые можно купить в магазине?

• Самодельный кодовый замок выглядит эстетически менее привлекательно, чем заводская модель, хотя бывают и исключения из этого правила.
• Никто не может гарантировать длительной и стабильной работы самодельного устройства. Не исключено, что в один «прекрасный» момент оно перестанет работать, доставив вам немало хлопот.
• Кодовые запирающие устройства, собранные по некоторым схемам из сети Интернет крайне не надежны. Их легко открыть посредством подбора цифр или тем более одновременным нажатием на все цифры, что не выдерживает никакой критики.
• Заводские модели кодовых замков предполагают простую и интуитивно понятную установку. Самодельные же образцы запирающих устройств, устанавливаются сложнее. Иногда приходится потратить немало времени, прежде чем удастся придумать, как осуществить его правильный монтаж.
• И, наконец, следует отметить, что в стоимость заводского кодового замка входит его установка. Мастер придет к вам и качественно установит устройство без вашего участия, что, безусловно, сэкономит ваши силы и время.

Подбираем инструмент и подходящие детали

Процесс самостоятельного изготовления электронного или механического кодового замка предваряется выбором подходящих деталей и инструментов. Универсального набора инструментов и деталей в этом случае не существует, поскольку их подбор будет зависеть от множества факторов. Тем не менее, сказать о том какие инструменты и материалы вам понадобятся точно вполне возможно. Итак, для изготовления электронного или механического кодового замка потребуются следующие детали и инструменты:

1. готовые заводские микросхемы или детали для их изготовления (плата, провода, радиодетали);
2. паяльник, олово, канифоль;
3. механические части замка (сувальды, ригель, пружины);
4. корпус замка и крепежные элементы;
5. дрель, болгарка, отвертка;
6. клей, материал для изготовления кнопок и прочее.

Пример изготовления электронного кодового замка

Наиболее удачной на наш взгляд микросхемой для самодельного электронного кодового замка считается 561Л0А7. Ее топологию вместе с остальными элементами замка вы видите сейчас перед глазами. Данная схема имеет ряд преимуществ перед другими образцами:

• низкое потребление электроэнергии;
• возможность работать сразу от двух источников питания, 12 вольтовой батареи и электросети;
• высокая надежность против взлома, как интеллектуального, так и грубого.

Низкое энергопотребление обеспечивается тем, что вся электрическая схема в состоянии покоя обесточена, а для того, чтобы подключить питание нужно нажать на специальную кнопку, например это будет «0». После нажатия кнопки «0» у вас появляется 15-20 секунд для набора кода и открытия замка, после чего схема снова обесточивается. Кстати в данной схеме применяется кодовая панель SA 1, которая выводится наружу. Для установки кода, применяется панель SR 1, соединенная с устройством для фиксации частот, взятой от радиоприемника. Достаточно специальным образом расположить штекера в гнездах устройства, что будет соответствовать 4-х значному коду.

Схема защищает замок от интеллектуального взлома путем подбора. В случае если во время набора кода будет нажата неправильная кнопка, панель набора блокируется на 15 секунд, после этого набор можно повторить. Можно увеличить время блокировки с каждым неправильным набором кода. Итак, давайте кратко рассмотрим порядок изготовления электронного кодового замка.

1. Приобретаем или паяем вышеуказанную микросхему.
2. Берем пластиковую коробочку размером 15×15 см, прорезаем в ней отверстие и монтируем на нее кодовую панель, не забыв вывести провода.
3. Вовнутрь коробочки устанавливаем микросхему и подключаем ее к кодовой панели.
4. Устанавливаем поверх устройство фиксации частот от радиоприемника и соединяем его с микросхемой при помощи проводков.
5. Прорезаем отверстие в коробочке так, чтобы получить доступ к устройству фиксации частот. Из кусочка резины изготавливаем заглушку, с тем, чтобы придать устройству более эстетичный вид.
6. Получившийся блок управления запорным механизмом подключаем к аккумулятору, а тот в свою очередь через блок питания к электросети.
7. С помощью проводов соединяем блок управления с приводом отпирания дверей, который используется в автомобилях с центральным замком. Его мы в свою очередь соединяем с обычной защелкой, которую устанавливают на механические замки. Можно обойтись без привода отпирания двери и вместо него соединить блок управления с электрозащелкой. Кодовый электронный замок готов.

Пример изготовления механического кодового замка

Механический кодовый замок состоит из нескольких пластин (подвижных и неподвижных), шайб, заклепок, направляющих засова, засовов, ручки для открывания двери, пружин, упоров и шплинтов. Устройство замка показано на рисунке. Для открытия замка требуется расположить палец ручки так, чтобы подвижная пластина сместила засов и открыла замок. Таких ручек несколько и все препятствуют засову, если конечно их не повернуть должным образом. Механический кодовый замок изготавливается в следующем порядке.

• Берем три узкие прямоугольные металлические пластины, в данном случае размер и толщина металла большого значения не имеют, главное основной принцип работы. Складываем пластины стопкой и сверлим четыре отверстия диаметром 10 мм каждое.
• Под каждое отверстие нужно подобрать болты так, чтобы они легко туда входили, но при этом не болтались свободно, их головки нужно обточить, чтобы они по виду напоминали заклепки.
• Стержень болта нужно обработать напильником так, чтобы образовались две плоскости.
• В подвижной планке нужно сделать пропилы, это обеспечит подвижность ручки.
• Чтобы замок можно было открыть изнутри, нужно установить специальную ручку для засова.
• На головки болтов нужно сделать отметки, для того, чтобы было удобнее набирать код.
• Подбираем подходящий по размеру корпус и начинаем собирать механизм замка.
• Собираем пластины в последовательности, показанной на рисунке, вставляя болты-кнопки в отверстия. Их нужно будет выводить наружу, засверлив соответствующие отверстия в дверном полотне.
• Подвижные пластины необходимо подпружинить к ручке.
• Монтируем коробку с механизмом на дверь с помощью подходящих крепежных элементов и проверяем работоспособность механического кодового замка.

Подводя итог, отметим, что ответить на вопрос о том, как сделать кодовый замок далеко не просто. Существует очень много вариантов и схем изготовления подобного запорного устройства. И даже если вы возьмете работоспособную схему, это не значит, что у вас все получится, ведь многое зависит от вашей сообразительности, работоспособности и опыта в деле изготовления и установки замков. Поэтому если вы чувствуете, что эта работа вам не по плечу, лучше приобретите хороший заводской замок, в этом случае вероятность того, что он вас не подведет гораздо выше. Удачных вам экспериментов.

Наибольшим спросом сегодня пользуются практичные кодовые замки После того как была придумана первая дверь из стали, устанавливающаяся на входную часть дома, многие стали думать о том, как уберечь свой дом от непрошеных гостей. Замки – это конструкции для защиты помещений, которые изготавливаются уже очень много времени. Существуют различные виды, конфигурации, особенности работы и тому подобные отличия, однако суть работы механизма остается совершенно неизменной, так как конструкция предназначена для блокирования доступа в помещение. Несмотря на то, что существует немало современных технологий, популярностью продолжают пользоваться такие установки, как кодовый механический замок, выпуск которых начался еще в прошлом столетии. Изначально их устанавливали на сейфы, а с течением времени применение им нашлось и в монтаже двери в обычных квартирах, гаражах, подъездах и частных домах.

Устройство кодового замка и установка своими руками

Устройство кодовых замков состоит в том, что они не имеют замочную скважину, за счет чего становятся более надежными, износоустойчивыми и долговечными. Вероятность взлома существенно снижается. При помощи установки определенной кодировки цилиндров и роликов, из которых состоит замок, можно сделать настройку замка под себя самостоятельно, а монтаж можно проводить на двери из различных полотен, например: металлических, пластиковых и деревянных. Желательно, чтобы толщина двери была не меньше 3 см, что также усложнит процесс взлома для злоумышленников.

Подобрать и установить кодовый замок можно самостоятельно, если грамотно ознакомиться с инструкцией

Схема установки замка на входную дверь своими руками очень проста, так как для этого нужно :

• Подобрать механизм для запора двери относительно ширины и толщины конструкции;
• Сделать разметку места будущего расположения изделия;
• Дрелью просверлить отверстия в двери, чтобы установить корпус замка;
• Установить кодовую панель;
• Собрать замочный механизм;
• Провести монтаж и фиксацию сборных частей механизма;

В заключение нужно настроить кодовую комбинацию и проверить работоспособность изделия.

Как сделать кодовый замок: выбор разновидности

Чтобы установить кнопочный дверной замок потребуется сначала выбрать его вид. Они бывают: накладные и врезные. Для монтажа замка накладного типа достаточно просто установить его на поверхность двери, а планку с расположенным в ней ригелем на косяк дверной коробки. Для монтажа не потребуется более 15 минут. Установка врезного кодового замка может доставить немало хлопот и именно здесь требуется особое внимание и грамотный подход.

Сделать кодовый замок несложно, главное - грамотно подойти к этому процессу

Как правило, каждый магнитный замок на дверь имеет инструкцию от производителя, которой нужно следовать максимально четко :

1. Создается шаблон замка, что делается своими руками. Некоторые производители вкладывают его в комплект, и это существенно упрощает процесс монтажа. При помощи мела или карандаша нужно нанести разметку на дверное полотно. Таким образом, на двери с двух сторон будут сделаны пометки расположения конструкции.
2. Чтобы сделать нишу на дверном полотне для установки замка, можно использовать стамеску или специальную насадку на дрель.
3. Далее сверлятся отверстия для установки болтов.
4. Там, где располагается ригель замочной конструкции, нужно сделать углубление, причем размеры должны полностью соответствовать с лицевой планкой.
5. После завершения таких работ, кодовый замок ставится на его законное место и надежно крепится болтами.
6. Проводится монтаж лицевой планки.
7. Нужно на дверном косяке сделать разметку для монтажа планки запора, в которую и будет помещаться ригель. Чтобы осуществить данный процесс достаточно один из ригелей смазать мелом, за счет чего на косяке будет сделана отметка.
8. В косяке проделывается выемка под планку, а также нужно сделать разметку для отверстий, чтобы ее установить. Процесс монтажа полностью соответствует установке лицевой планке.
9. В завершении нужно закрепить ответную или запорную часть замка.

Судя по выше описанным действиям, можно сделать вывод о том, что монтаж врезного кодового замка схож с установкой замков других видов таким же образом.

Ремонт кодовых замков

Чтобы сделать ремонт на такой конструкции, как цифровой кодовый замок, не потребуется слишком много усилий, так как в основном ремонтные работы заключается в перекодировке конструкции. К тому же периодически требуется проводить профилактическую перекодировку, чтобы увеличить безопасность изделия.

Для того чтобы отремонтировать кодовый замок, его необходимо будет правильно разобрать

Для смены кода на замке требуется частичный разбор конструкции, чтобы получить доступ к кнопкам изнутри, для чего нужно сделать откручивание накладки с кнопками.

Далее нужно обратить внимание на расположенные внутри пластины, при нажатии на которые, замочный механизм приводится в действие, а каждая из них обладает специально сделанным срезом. Отделить визуально рабочие и незадействованные пластины. Для замены кода выполнить поворот нужных пластин в обратном направлении или другими словами сделать действующими другие кнопки.

Замок-невидимка своими руками

Электронный замок-невидимка – это дополнительное приспособление, посредством которого можно увеличить безопасность квартиры, дома или любого другого помещения. Снаружи электрозамок совершенно невидимый, а внутри является надежной установкой, способной предотвратить от проникновения внутрь злоумышленников. Чтобы сделать такой электромагнитный замок своими руками, можно применить самый обычный автомобильный дверной актуатор от центрального замка, а управление им или другими словами блокирование осуществляется за счет самой обычной сигнализации.

Практичным и удобным является кодовый замок-невидимка

Суть такой невидимки состоит в блокировании одного ригеля замочной скважины в положении, когда он выдвинут вперед :

1. За счет того, что у автомобильного противоугонного устройства сигнализации достаточно проводов, причем длинного вида, можно провести грамотный и легкий монтаж.
2. Требуется выбрать место для последующего монтажа актуатора, так как штырь, который будет выдвигаться, должен попадать точно в ригель, при его выдвинутом положении.
3. Далее нужно сделать точную разметку на верхней планке дверной коробки, и она просверливается. Затем на ригеле будет сделана метка, по которой будет просверлено дополнительное сквозное отверстие.
4. Когда ригель будет просверлен в отверстии, делается зенковка, чтобы штырь актуатора попадал туда максимально точно.
5. За счет планки, которая идет в комплекте, нужно провести закрепление актуатора на дверной коробке.
6. Далее на дверную коробку устанавливается направляющая от 1 штыря, и выключатель концевого типа, чтобы он срабатывал на открывание двери.
7. Обязателен монтаж блока сигнализации, а также всех сопутствующих элементов, расположенных в декоративной коробке из металла. Монтаж короба проводится на поверхность стены рядом с дверью с внутренней стороны помещения.
8. Короб плотно закрывается.
9. К кнопке дверного звонка подключается светодиодный индикатор или другими словами сигнализация.
10. Конструкция готова к эксплуатации.

Если требуется подключение питания можно сделать это за счет стабилизированного блока, у которого выходное напряжение составляет 12 В, а ток не меньше 1 А. Для увеличения автономности устройства относительно напряжения в сети, можно использовать для питания такого замка аккумулятор от автомобиля, который будет расположен в кладовке или на балконе.

Виды кодовых механических замков (видео)

Сделать такое сооружение не сложно, но нужно соблюдать рекомендации и последовательность действий. Очень важно чтобы все провода, подключаемые к аккумулятору, и самой сигнализации были исправными и тщательно заизолированными, что исключит образование искр и перебоев в работе системы.

Похожие материалы

Кодовый замок вообще очень удобная и практичная вещь. С его установкой пропадает необходимость постоянно таскать кучу метал­лических ключей в кармане, чтобы открыть тот или иной сарай. Для этого достаточно просто вспомнить код.

Кодовые замки, в общем случае, по своим характеристикам можно разделить на две категории: механические и электронные.

Большинство электронных кодовых замков выполнено на микро­схемах триггеров К561ТМ2, КТЗ или на специализированных как раз для этого дела микросхем. Особенно изощренные конструкции появ­ляются в наше время на микроконтроллерах и сенсорах. Три простые схемы представил Нифашев Дмитрий на www.radiokot.ru .

Сначала рассмотрим кодовый замок на микросхеме 4017 (HEF4017BP). Код замка состоит из четырех цифр, нажимаемых в заданной последовательности. Чтобы подобрать код, придется пере­брать 10000 вариантов.

Предлагаемая схема (рис. 1) поможет собрать простой кодовый замок с высокой шифростойкостью.

Рис. 1. Схема простого кодового замка

На схеме обозначены:

♦ кнопками S6-S9 «правильные» кодовые цифры;

♦ кнопками SI-S5 цифры, которые в коде не нужны вовсе.

Первоначально на выводе 3 ИМС присутствует логическая «1».

Когда нажимается кнопка «S6», логическая «1» поступает на вход счет­чика 14, и логическая «1» появляется на выводе 2. Таким же образом, после нажатия кнопки «S7» логическая «1» появляется на выходе 4, а после нажатия кнопки «S8» - на выходе 7.

После нажатия последней верной цифры «S9» логическая «1» появ­ляется на выходе 10. Транзистор VT2 открывается, реле срабатывает и своими контактами подключает нагрузку. Срабатывание реле инди­цируется светодиодом.

В случае нажатия любой из «неверных» цифр (SI-S5) логиче­ская «1» поступит на вывод 15 («Reset» - сброс в исходное состоя­ние), и подбор кода придется начинать сначала. Замок на микросхеме К561ИЕ9 и полевом транзисторе КП501А.

Схема кодового замка (рис. 2) принципиальных отличий в слож­ности от предыдущей схемы имеет немного.

Рис. 2. Схема простого кодового замка с расширенной клавиатурой

Микросхема представляет собой четырехзначный счетчик Джонсона. Принцип работы данной схемы, подобен схеме расписанной выше, хотя кнопок на ней и больше.

В завершении рассмотрим замок на двух микросхемах К561ТМ2 (рис. 3).

Рис. 3. Схема простого кодового замка на двух микросхемах К561ТМ2

Работает электрическая схема следующим образом. В началь­ный момент, при подаче питания, цепь Cl, R1 формирует импульс обну­ления триггеров (на выходах 1 и 13 микросхем будет лог «0»).

При нажатии на кнопку первой цифры кода (на схеме - SB4), в момент ее отпускания триггер D1.1 переключится, т. е. на выходе D1/1 появится лог. «1», так как на входе D1/5 есть лог. «1». При нажатии очередной кнопки, если на входе 0 соответствующего триггера име­ется лог. «1», т. е. предыдущий сработал, то лог. «1» появится и на его выходе. Последним срабатывает триггер D2.2, а чтобы схема не осталась в таком состоянии надолго, используется транзисторVT1. Он обеспечивает задержку обнуления триггеров.

Задержка выполнена за счет цепи заряда конденсатора С2 через резистор R6. По этой причине на выходе D2/13 сигнал лог. «1» будет присутствовать не более 1 секунды. Этого времени вполне достаточно для срабатывания реле К1 или электромагнита. Время, при желании, легко можно сделать значительно больше, применив конденсатор С2 большей емкости.

Для повышения устойчивости к взлому количество «ненужных» кнопок можно увеличить. До любого количества - все зависит от вашего желания и обстоятельств.

Примечание.

В процессе набора кода нажатие любой ошибочной цифры обнуляет все триггеры.

В завершении следует отметить, что со временем «нужные» кнопки начинают истираться и отличаться от всех остальных. Так что жела­тельно иногда менять кнопки местами, чтобы обеспечить их равно­мерный износ.

Начну с того, что на работе у меня стоял какой-то древний самодельный кодовый замок, который уже не работал. Дверь можно было открыть одновременным нажатием всех кнопок.
И тут мне начальство не то чтобы приказало, но предложило мне из имеющихся в наличии ресурсов разобраться с этим замком, т.к. оно (начальство) знало, что я радиолюбитель.

Я решил сделать новый замок. Обычно легче собрать нечто с нуля, чем чинить, не имея ни схемы, ни малейшего понятия об устройстве.
Начал с простейших транзисторных ключей с временной задержкой. Собрал схему. В теории все работало, на практике нет.

Перерыл в Гугле много разной информации, но ничего простого так и не нашел. А требовалось собрать бесплатно, из подножных материалов...

Отошел от транзисторных ключей. Задумался над созданием замка на триггерах, но подходящих микросхем в наличии не было. И тут я наткнулся на схему триггера на 4-х электромагнитных реле. Уже что-то, но для замка на 4 цифры требовалось аж 16 реле.

Что мне нужно было: код из четырех цифр, которые нажимаются последовательно, а при одновременном нажатии всех кнопок панели замок, естественно, не должен открываться. На основе найденной схемы, была разработана очень простая рабочая схема кодового замка на электромагнитных реле.

Для сборки замка потребуется

Для сборки замка потребуется всего ничего, а именно:

1. 5 электромагнитных реле, любых. Можно больше. Главное что-бы подходили вам по рабочему напряжению. Ну и еще одно условие, у четырех реле должно быть хотя-бы по одной группе нормально разомкнутых контактов, а в пятом реле - нормально замкнутых. Я использовал РЭС-32.

2. Сам механизм замка (электромагнитный, электромеханический, электромагнитная защелка). Короче то, что у вас есть или вы сможете приобрести или сами сделать.

3. Наборная панель кодовых кнопок. Тут уж придется самому делать, но ничего сложного в этом нет.

4. Кнопка для открывания двери изнутри помещения.

5. Геркон с нормально разомкутыми контактами и небольшой магнит. Например, такое используют в сигнализации.

Ну или можно геркон выковырить из старого домашнего телефона (такой геркон можно вытащить из телефона, у которого трубка ложится на корпус и при этом не нажимает никаких видимых рычагов. Там в трубке собственно спрятан магнит, а в корпусе телефона - геркон), а магнит например из старого шкафа. Там на дверках стоят такие маленькие магнитики.

6. Паяльник, провода, припой, канифоль и прямые руки.

Схема простейшего кодового замка на реле

Вот моя схема на четыре цифры.

Принцип работы замка очень прост. На рисунке представлена схема замка в исходном положении при открытой двери.
При закрытии двери геркон замыкается и питание подается через нормально замкнутые контакты Р1 на нормально разомкнутые контакты Р2 (второе реле). Реле Р2 - Р5 включены по схеме самоподхвата.

В наборе кода участвуют кнопки КЛ2 - КЛ5. При нажатии кнопки КЛ2 запитывается реле Р2, и соответственно реле получает питание, и ее контакты замыкаются. При отпускании КЛ2 реле продолжает питаться через собственные контакты. Дальше питание поступает на контакты реле Р3 и таким-же образом до реле Р5. При замыкании контактов реле Р5, питание поступает, но исполняющее устройство (в моем случае это электромагнитная защелка, но может быть и высоковольтное реле, при питании механизма замка от 220В.)

Есть еще кнопки КЛ1 и КЛ6. При нажатии кнопки КЛ1 обесточивается вся дальнейшая схема, все реле сбрасываются в начальное положение. Паралельно КЛ1 включаются все свободные кнопки наборной панели.
Кнопка КЛ6 - это открытие замка изнутри помещения. При нажатии КЛ6 поочередно срабатывают реле р5-р4-р3-р2 и продолжают держать свои контакты, пока не откроется дверь (не разомкнется геркон и вся цепь не обесточится. Тоже происходит и при правильном наборе кода, только реле срабатывают в обратном порядке 2-3-4-5).

К относительным недостаткам этого замка можно отнести следующее:
1. Открытие двери и при одновременном нажатии всех «правильных кнопок».
2. Отсутствие резервного источника питания. При пропадании питания - замок не открыть. Хотя зарезервировать можно с помощью акума и еще одной релюшки.
3. Нельзя выбрать код с повторяющимися цифрами, например такой: 2325.

Вот фото моих двух замков. Работают уже больше года без проблем. Главное - придумать кодовую панель, но это уже дело вкуса.

Первый замок:

Так сказать внешний вид (изнутри). На обычный накладной замок не обращаем внимания, он хоть и рабочий, но ключи от него потеряны еще до начала времен.

Расположение реле, проводов и кнопки внутри корпуса.

Электромагнитная защелка (врезана в дверь)

Вот такой вот корпус у меня получился.

А это кодовая панель, сделана из старого китайского мультиметра и кнопок от телефона (модель телефона - Элетап микро). Дисплей остался просто так, не задействован.

Сейчас очень популярны различные электронные замки, с электронными ключами в виде «таблетки» или «флэшки». Ключ, в них является запоминающим устройством, в котором хранится некий цифровой код. А основу замка составляет микрокомпьютер, этот код считывающий и анализирующий.

Две схемы простейших кодовых замка

Не стану спорить о достоинствах и недостатках таких замков, просто предлагаю вниманию читателей свою разработку аналогичного устройства, работающего на аналоговом принципе. Суть дела в том, что в моем замке ключом служит стабилитрон на определенное напряжение стабилизации. Если стабилитрон в ключе совпадает по напряжению стабилизации со стабилитроном в замке дверь открывается. Причем внешне все выглядит так, как будто это цифровой замок с цифровым ключом. Конечно, число «кодовых комбинаций» моего замка несоразмерно меньше цифрового, но… а кто знает, что нужно подобрать стабилитрон?

Представляю себе истерику «продвинутого» вора, пытающегося подобрать цифровой код к моему замку. Схема первого варианта замка показана на . Ключом служит разъем Х1.1, подключающийся в ответный разъем Х1.2. В идеале, нужно использовать корпус от ключа таблетки, типа iButton и соответствующий разьем для её подключения. Но можно сделать и любую имитацию, либо использовать любую двухконтактную разъемную пару, например, от аудиоаппаратуры. В ключе расположен стабилитрон, в данном случае, на 8,2V и последовательно ему включенный диод 1N4148.

При подключении к разъему Х1.2 они с резистором R1 образуют стабилизированный источник постоянного напряжение, равного сумме напряжения стабилитрона и прямого напряжения диода. На компараторах микросхемы А1 LM339 сделан двухпороговый компаратор. Опорное напряжение на его входах задается цепью из резистора R2, двух диодов VD4, VD5 и стабилитрона, такого же как в ключе.

При подключении своего ключа на выводах 4 и 7 А1 устанавливается напряжение, которое на величину прямого напряжения на диоде 1N4148 больше напряжения на выв. 6 А1.2 и на ту же величину меньше напряжения на выв. 5 А1.1. Таким образом, напряжение на соединенных вместе выводах 4 и 7 А1 находится между напряжениями на выводах 6 и 5. В результате на прямом входе А1.1 напряжение будет меньше чем на инверсном, а на выходе, единица. Точно так же и на А1.2, на выходе единица. Ключ на транзисторе VT1 открывается и подает ток на реле К1.

Аналоговый электронный кодовый замок

Если в ключе стабилитрон будет не на такое же напряжение, как в замке, то хотя бы один из компараторов будет в состоянии нуля на выходе, и напряжение на базе VT1 будет недостаточно для его открывания. Особенность микросхемы LM339 в том, что её выходы сделаны по схемам открытых ключей, поэтому их можно соединять вместе, но необходимо подтянуть к плюсу питания резистором (R3). Конечно же, стабилитроны не обязательно должны быть на 8,2V, они могут быть на любое напряжение от нуля до 10V, но обязательно одинаковые. Конденсатор С1 служит для замедления реакции на правильное напряжение, чтобы не произошло случайное открывание если на вход будут поступать импульсы или какое-то переменное напряжение. Так сказать, защита от случайности.

Схема более сложного замка показана на рисунке 2. Здесь используется ключ в виде флэшки. Он очень похож на флэшку, у него такой же USBразъем, но внутри вместо запоминающей микросхемы всего два стабилитрона и два диода. Теперь «секретность» замка вдвое больше. И используются все компараторы микросхемы LM339. В ключе два стабилитрона, можно одинаковые, можно разные, но важно чтобы VD2 был таким же, как VD3, a VD7 таким как VD11.Реле К1 типа КУЦ1М, от старого советского телевизора.

У этого реле высокоомная обмотка на 12V, и две замыкающие контактные пары, на ток до 2А каждая при напряжении 220V. Но можно подобрать импортный аналог, обмотка должна быть на напряжение 12V и ток не более 30mA. Никакого налаживания не требуется. Очень важно чтобы все диоды были одинаковы, а стабилитроны в ключе точно такие же, как и в замке, и из одной партии.